別注 アルチザンコート【11月27日頃出荷】

職人のためのコートを革の伝道師が推す。
革好きも魅了する、究極のアルチザンコート。

『Men’s PREPPY』と『Lightning』。
ともに株式会社ヘリテージが発行する兄弟誌だ。

理美容の現場で働くプロフェッショナルに向けて、技術やスタイル、道具を発信する『Men’s PREPPY』。一方の『Lightning』は、レザーやデニムをはじめ、使い込むほどに味わいを増していくプロダクトを追い続けてきた。

扱う世界は違う。

だが、職人の技術や、道具に宿る美学を愛するという点では、決して遠い存在ではない。

今回紹介するのは、『Men’s PREPPY』が、職人のための道具を手掛ける「aruci」へ持ち込み、バーバーをはじめとする理美容師のために別注したレザーコートだ。

では、なぜそのコートをCLUB Lightningで取り扱うのか。

理由は、いたってシンプル。
革モノとして、あまりにも面白いからだ。

約100年前のフランスで、馬の仲買人が仕事着として羽織っていた「マキニョンコート」。本来はリネンやモールスキンでつくられるフレンチワークの名作を、フランスの名門タンナー「ANNONAY（アノネイ）」の茶芯ボックスカーフで仕立てた。

しかも、使った革は約2頭分。
肩から裾までを大きな1枚革で裁断し、茶芯の断面を隠すことなく、あえてカットオフで仕上げている。

職人のために生まれた、100年前の仕事着。
それを、現代の職人のためのレザーコートへと作り変える。
その名も「アルチザンコート」。

革の伝道師ことモヒカン小川が、この1着を放っておくはずがなかった。

MOHICAN OGAWA RECOMMENDS
定番の革ジャンを着尽くした先に、
こんなレザーコートが欲しかった。

これまで数え切れないほどのレザーウエアに袖を通し、革が育っていく過程を見届けてきた、革の伝道師モヒカン小川。
ライダース、カーコート、スポーツジャケット。革好きなら一度は憧れる定番を知り尽くした小川だからこそ、このコートを見た瞬間に反応した。

まず目を奪われるのは、やはり革。
フランスの名門タンナー、アノネイが手掛けた茶芯のボックスカーフ。それを、約2頭分も使ってロングコートに仕立てている。

茶芯といえば、エンジニアブーツやウォレット、ライダースで育てるもの。そんなイメージを持つ革好きも多いだろう。

だが、これは変化する面積がまるで違う。
袖口やポケットの縁だけではない。腕を曲げるたびに刻まれるシワや、身体の動きに合わせて擦れるフロント、裾まわりまで、コート全体の黒が少しずつ崩れていく。

茶芯を部分的に楽しむのではなく、全身で育てる。

その途方もないエイジングを想像しただけで、レザーラバーなら心をつかまれるはずだ。

さらに小川が注目したのが、マキニョンコートという型である。
革ジャンの王道であるライダースでも、カーコートでもない。約100年前のフランスで、馬の仲買人が着ていた仕事着をレザーで仕立てるという、ありそうでなかった組み合わせだ。

ロング丈ならではの存在感はある。だが、裾に向かって広がるシルエットと、アノネイの端正なボックスカーフによって、武骨なだけでは終わらない品も備えている。

色落ちしたデニムとエンジニアブーツの上から、ボタンを留めずにラフに羽織る。軍パンやワークパンツに合わせてもいいし、シャツやスラックスでドレス寄りに振ることもできる。

革好きがこれまで培ってきたワードローブへ、無理なく加えられる形なのだ。

そして、ただ珍しく、革を贅沢に使っただけのコートではない。
ファーストサンプルの1.4mmから革をすき、最終的にたどり着いた厚さは1.0mm。ロングコートらしい落ち感を生みながら、腕や身体を動かした際の硬さを抑えている。

革の迫力は欲しい。だが、重すぎて着なくなる服では意味がない。
茶芯の経年変化を楽しむには、何よりも繰り返し袖を通せることが大切だ。このコートは、眺めて満足するためではなく、日常の中で徹底的に着込むためにつくられている。

定番の革ジャンを何着も所有している人に、もう一度、新鮮な気持ちで革を育てる楽しさを思い出させてくれる。

モヒカン小川が推すのは、希少な革を使っているからだけじゃない。

革好きが次に育てるべき1着として、これほど想像力をかき立てるコートは、そうそうないからだ。

CHAPTER 01
100年前の仕事着が、
究極のレザーコートになった。

このコートが生まれたきっかけは、バーバーをはじめ、手を動かして働く職人にふさわしい仕事着をつくることだった。

人の髪を切り、髭を整え、その人の魅力を引き出す。磨き上げた技術で“かっこいい”を生み出す職人には、その仕事ぶりに負けないコートが必要ではないか。

そのルーツとして選ばれたのが、約100年前のフランスで着用されていた「マキニョンコート」。

マキニョンとは、馬の仲買人のこと。まだ自動車が広く普及していなかった時代、各地を行き来しながら馬を商う人々が、仕事着として羽織っていた。

身体を大きく包み込むロング丈。装飾を抑えた端正なフロント。そして、裾へ向かってゆるやかに広がる美しいシルエット。

そのルーツにあるのは、あくまで働くための実用服だ。

だが、フレンチワークらしい武骨さの中には、ヨーロッパのドレスウエアにも通じる品がある。機能を突き詰めた結果として、時代を超えて愛される形が生まれた。

かつて馬を扱う職人が着たコートを、現代を生きる職人のための1着へ。
そして、仕事着という枠を超え、革好きなら誰もが袖を通したくなるレザーコートへ。

約100年前の機能美を、現代の素材と技術で再構築した。

CHAPTER 02
本来は布。
だからこそ、革でやる意味がある。

マキニョンコートに使われる素材は、一般的にリネンやモールスキンなどの丈夫な織物。
レザーで仕立てられることは、ほとんどない。

ならば、その布の名作を、最高の革でつくったらどうなるのか。

このコートの面白さは、そんな革好きなら一度は思い描く妄想を、本気で形にしたところにある。

ライダースでもなければ、カーコートでもない。軍用のレザーコートとも違う。

約100年前のフレンチワークウエアをベースにしているからこそ、既存のレザーウエアにはない独特の佇まいが生まれている。

ロング丈ならではの圧倒的な存在感がありながら、形そのものはあくまで簡潔。装飾に頼らず、革の質感と大きなシルエットを真正面から見せる。

布の軽やかさを前提に生まれたコートを、革で再構築するのは簡単ではない。

素材が変われば、重さも硬さも、身体に沿う感覚も変わる。単にヴィンテージの形を革へ置き換えただけでは、着られる服にはならない。

だからこそ、革厚や裁断、縫製、内装に至るまで、コートとして成立するバランスを1から見直した。

過去の服をそのまま再現するのではない。
約100年前には存在しなかったかもしれない、新たなフレンチワークの傑作をつくる。

いわば、“架空のヴィンテージ”なのである。

CHAPTER 03
アノネイの茶芯を
コート1着に約2頭分。

使用したのは、フランスの名門タンナー「ANNONAY（アノネイ）」が手掛けたボックスカーフ。

仔牛の原皮をクロムなめしで仕上げたボックスカーフは、きめ細かな肌目と滑らかな手触り、上品な光沢、そしてしっかりとしたコシを備えている。

今回選ばれたのは、そのなかでも一度茶色に染めた革の表面を、さらに黒く仕上げた茶芯仕様だ。

カラー名は、フランス語で黒を意味する「NOIR（ノワール）」。

だが、ひと言で黒と片づけるには、あまりにも奥行きがある。

光を受けると、表面の黒の奥から濃い焦げ茶色の気配が静かに浮かび上がる。均一なブラックレザーにはない、茶芯ならではの深みだ。

しかも、このコートに使われるカーフは約2頭分。

肩から裾まで続く大きなパーツを、1枚の革から裁断している。

効率だけを求めるなら、パーツを細かく分割し、革を継ぎ合わせる方法もあるだろう。

だが、それではロングコートならではの伸びやかな表情が失われてしまう。

肩から裾まで遮るものなく続く、滑らかな革の流れ。身体の動きに合わせ、大きな面全体へ刻まれていくシワ。そして、アノネイのボックスカーフが生み出す豊かな陰影。

贅沢なのは、革そのものだけではない。

約2頭分のカーフを惜しみなく使い、素材の美しさを大きな面のまま見せる。

この規格外の革使いこそ、ロングコートをレザーで仕立てる醍醐味なのだ。

CHAPTER 04
施術でも、街でも。
着倒すための1.0mm。

これほど贅沢な革を使ったロングコートとなれば、特別な日にだけ着る服を想像するかもしれない。

だが、このコートはそういう服じゃない。

開発時に想定されていたのは、バーバーが施術を行う時間にも、ショップコートのように羽織れること。

立つ。屈む。腕を上げる。細かな動きを繰り返す仕事の中でも、身体を妨げることなく着続けられるレザーコートを目指した。

もちろん、その動きやすさは、バーバーだけのためのものではない。

休日に街を歩く。クルマを運転する。椅子に座る。デニムや軍パンの上から気軽に羽織る。

日常の中で繰り返し袖を通すためにも、革の厚さは重要になる。

ファーストサンプルに使用された革は1.4mm。レザーらしい重厚感と迫力は申し分なかった。

だが、ロング丈では硬さと重量が際立ち、身体に馴染むまでに時間がかかる仕上がりだった。

そこで、革の存在感を失わないぎりぎりの厚さを探り、0.4mmすいて1.0mmへと調整。

薄くしすぎれば、茶芯らしい力強いエイジングや、レザーコートとしてのコシが失われる。反対に厚すぎれば、身体の動きを妨げ、ロングコートらしい美しい落ち感も生まれない。

革の迫力は欲しい。

だが、重すぎてクローゼットに眠る服では意味がない。

茶芯を育てるには、何度も着ることが何より大切だからだ。

仕事でも、休日でも。特別な日だけでなく、何げない一日にも自然と手が伸びる。

徹底的に着倒すために導き出された、1.0mmという答えである。

CHAPTER 05
茶芯を隠さない。
断面までデザインにする。

一般的なレザーウエアでは、革の端を内側へ折り返す「ヘリ返し」によって、断面を見えないように処理する。

だが、このコートでは、襟やフロントなどのエッジを、あえて切りっぱなしのカットオフで仕上げた。

黒い表面と、その内側に残された茶色。

通常なら隠される革の断面を見せることで、茶芯レザーで仕立てられたコートであることを、新品の状態からひと目で伝えている。

ただ珍しい処理を施したわけではない。

素材の構造そのものを、デザインとして見せる。

大きな黒い面の輪郭を、細く現れる茶色が引き締め、ロングコート全体に鋭いアクセントを加えている。

ボタンには、天然素材ならではの深い艶を持つ水牛角を採用。ひとつずつ異なる表情が、滑らかなボックスカーフに重厚感を添えている。

ボタンホールの内部には伸び止めの芯材を入れ、表から見た印象を変えることなく補強。繰り返し着用する仕事着としての耐久性にも配慮した。

内装は、袖通しと着心地を考慮した総キュプラ仕様。

当初は革の裏面をそのまま見せる案もあったが、素材の迫力よりも、コートとして日常的に着られることを優先した。

さらに内側には、使用したボックスカーフの出自を示すアノネイ社のロゴを配している。

見える部分だけを飾るのではない。

茶芯を見せるカットオフから、着心地を支える内装まで。

革の迫力と、服としての完成度。その両方を細部まで突き詰めている。

CHAPTER 06
買った瞬間が、完成じゃない。

新品の状態では、端正なノワールのレザーコート。

だが、このコートの本当の魅力が現れるのは、ここから先だ。

腕を曲げることで刻まれるシワ。

ポケットへ手を入れるたびに擦れる縁。

ボタンを留め外しすることで変化していくフロント。

歩くたびに動き、椅子へ座るたびに折れ曲がる裾。

日常の何げない動作を繰り返すことで、表面の黒が少しずつ崩れ、その下に隠れていた茶色が姿を現していく。

エンジニアブーツやウォレットで茶芯を育てる楽しさを知っている人なら、このコートが秘めた可能性を想像できるだろう。

何しろ、変化する面積がまるで違う。

袖口やポケットの縁だけではない。腕や肩、フロント、裾まで、全身を覆う革の至るところに濃淡が生まれていく。

どこから色が変わり、どんなシワが刻まれるのかは、着る人の体格や癖、過ごし方によって異なる。

仕事で着る時間も、休日に街を歩く時間も、すべてがこのコートの履歴になる。

特別なクリームを塗り重ねる必要はない。

水や湿気を避け、付着したほこりを落としながら、とにかく着る。

新品の美しさを守るのではなく、擦れや傷を受け入れ、自分だけの表情へ育てていく。

10年後、同じ顔をしたコートは1着として存在しないだろう。

買った瞬間が完成じゃない。

着込み、黒を崩し、茶色を引き出した先に、本当の完成が待っている。

それこそが、このアルチザンコートを所有する最大の醍醐味なのである。

BARBER’S IMPRESSION
バーバーの仕事着としても、
街で着るレザーコートとしても。

Lightning本誌にもたびたび登場する、東京・神宮前の『WOLFMAN BARBER SHOP』オーナー、曽原 猛氏。

クラシックなバーバースタイルを軸に、ヘアスタイルだけでなく、ファッションや店づくりまで含めて独自の世界観を築いてきた、日本を代表するバーバーのひとりだ。

そんな曽原氏に、このアルチザンコートを実際に着てもらった。

身長は約170cm。ロング丈のレザーコートとなれば、着られているように見えてしまわないか。曽原氏自身も、袖を通す前はそんな不安があったという。

だが、鏡の前に立った瞬間、その印象は変わった。

「ロングコートは、身長が高い人が着てこそ似合うイメージがあったので、170cmくらいの自分だと少し不安だったんです。でも、これは思った以上にしっくり着られました。

裾に向かって広がるラインには、ヨーロッパのミリタリーウエアのような雰囲気があっていいですね。

バーバーはもちろん、美容師さんがおしゃれに着こなす姿も想像できますし、女性がすらっと羽織っても格好よさそうです。

ドレッシーにも着られるし、今日のようにTシャツの上からシンプルに羽織るのもいい。着こなしの幅が広いのもうれしいですね。

革も本当に上質なので、これから着込んで、どんなふうに育っていくのか楽しみです」

仕事着としての出自を持ちながら、サロンの中だけに収まらない。

Tシャツとデニムの上からラフに羽織ることもできれば、シャツやトラウザーズに合わせて、品よく着ることもできる。

バーバーとしての佇まいを引き立てながら、仕事を終えたあともそのまま街へ出られる。

曽原氏の着こなしが、このコートの振り幅を何より雄弁に物語っている。

曽原 猛
『WOLFMAN BARBER SHOP』オーナー。クラシックなバーバーカルチャーを現代的な感覚で表現し、ヘアスタイルからファッション、空間づくりまで一貫した美学を貫く。Lightning本誌をはじめ、数多くのメディアにも登場する、日本のバーバーシーンを代表する存在。

Made by aruci
職人のための道具を、職人の手でつくる。

製作を担った「aruci」は、美容師や理容師をはじめ、トリマーやフローリストなど、日々手を動かして働く人のためのバッグ、エプロン、シザーケースを手掛けるブランドだ。

見た目だけを整えたプロダクツではない。

仕事中、どこに負荷がかかるのか。

どのような形なら身体の動きを妨げないのか。

どれほどの厚みがあれば、耐久性と使いやすさを両立できるのか。

実際に現場で働く職人の声を取り入れながら、革、生地、金具、パターン、縫製方法まで、ひとつずつ検証を重ねてきた。

今回のコートも、ヴィンテージのマキニョンコートを、そのまま革へ置き換えたわけではない。

革厚を1.4mmから1.0mmへ調整。

約2頭分の大きなカーフを贅沢に裁断し、茶芯を見せるカットオフと、袖通しのよい総キュプラの内装を採用した。

ヴィンテージの意匠を守るだけではなく、現代の職人が本当に着られる服へと進化させる。

職人のために生まれた服を、職人の動きを知るブランドが仕立てる。

名ばかりではない。

これこそが、本物の「アルチザンコート」なのだ。

SIZE／SPEC

商品名
茶芯アルチザンコート

別注
Men’s PREPPY／CLUB PREPPY

制作
aruci

サイズ
Mサイズ
肩幅481mm／袖丈572mm／身幅603mm／着丈951mm／重量1.55kg

Lサイズ
肩幅495mm／袖丈610mm／身幅637mm／着丈972mm／重量1.65kg

カラー
NOIR（ノワール）

素材
表地：フランス産カーフレザー
裏地：キュプラ

レザー
ANNONAY（アノネイ）社製ボックスカーフ
クロムなめし／茶芯仕様
革厚：約1.0mm

ディテール
・水牛角ボタン
・カットオフ仕様
・総裏仕立て
・ボタンホール内部に伸び止め芯材を使用
・内装にアノネイ社のロゴ入り

メンテナンス
水や湿気を避けて保管してください。
毛やほこりが付着した場合は、柔らかなブラシや乾いた布で取り除いてください。
基本的にクリーム類を使用する必要はありません。

販売先
CLUB Lightning／CLUB PREPPY